我媳妇儿，最近也不知道哪根筋搭错了，迷上了做川菜。厨房里天天冒着一股子浓烈的辣味儿，呛得我眼泪鼻涕直流。她倒一边颠勺一边哼歌，还冷不丁地问我一句，“你说李白、杜甫那会儿，他们能吃到辣椒吗？”
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我当时正窝在沙发上刷手机，嘴里嚼着一块她做的麻婆豆腐，辣得我舌头打转，汗珠子往下冒。这问题一听，我还真给愣住了。是，这帮子大诗人，一个个动不动就“举杯邀明月”，要是能配点儿辣子鸡、水煮鱼什么的，那得多带劲儿？这问题一下子就把我的好奇心给勾起来了，寻思着得好好“挖”一挖这事儿。
我这个人，别的能忍，这心里要是悬着个事儿，那可真是坐立不安。于是我放下手机，撸起袖子就准备“穿越时空”去会会这些诗人，看看他们的餐桌上到底有没有辣椒的影子。
我的“辣椒寻踪”之旅开始了
- 第一步：摸清辣椒的“家底儿”
我这“探险”第一站，自然是得从辣椒本身开始。这玩意儿到底打哪儿来的？啥时候到的咱们这儿？我翻了一堆资料，从网上扒拉到图书馆借来的那些厚厚的历史书，跟个老学究似的。结果发现，这辣椒，是个地地道道的“老外”！它老家远着，在遥远的南美洲。哥伦布那帮人，发现了新大陆之后，这小红果子才慢慢地跟着船队，漂洋过海传到全世界的。
等到它来到中国，那已经是明朝末年的事儿了。那时候，它可没现在这么大的名气，大家伙儿都把它当成一种观赏植物，觉得它果子红艳艳的，挺喜庆的。谁能想到这东西还能吃，而且还吃得这么火辣？
真正开始被咱们老百姓当调料使，那还得往后推，得是清朝中后期了。它最开始是在贵州、湖南、四川这些地方生根发芽，慢慢地火起来。大家都说，这些地方湿气重，吃点儿辣的能祛湿，一来二去，辣椒就成了饭桌上的“宠儿”。
- 第二步：把诗人“拉出来”对号入座
这下我心里就有点谱了。按这时间线一捋，李白、杜甫、白居易这些响当当的唐朝大诗人，还有苏东坡、陆游这些宋朝的才子，他们生活的那个年代，辣椒还在大洋彼岸待着，根本就没机会跟他们的诗酒人生产生半点儿交集。可以很负责任地说，他们是铁定没吃过辣椒的。别说辣子鸡了，可能连“辣”这个字，在他们脑子里都没跟现在的辣椒味儿联系起来。他们能吃到的，最多也就是茱萸、姜、花椒那些能带来辛辣感的调料。
那哪些诗人能有机会？我就得把目光投向明朝末年和清朝的那些文人墨客了。明朝末年辣椒才进来，估计吃的人也不多，尝鲜的成分大。要说真正能放开肚子吃辣的，那肯定是清朝中后期的诗人。
我就去翻清朝的诗人，比如袁枚，他写那本《随园食单》的时候，辣椒已经在一些地方开始使用了。他在书里也提到了“辣椒”，不过他老人家口味清淡，对辣椒的态度是“可选但非必须”。这说明那时候辣椒已经进入饮食文化，但还没到全民皆辣的程度。
再往后，到了晚清，我找到了不少佐证。像黄遵宪，一位清末的诗人，他就写过“辣椒方进食单中，便作家家饭桌雄”这样的诗句。这话意思就很明显了，辣椒那时候已经是很普遍的调味料了，家家户户都用它，可见当时吃辣的风气有多盛。
我的“辣”结论出来了
折腾了这么一大圈，我的“辣椒寻踪”之旅也算是画上了句号。媳妇儿问的那个问题，也有了明确的答案。
原来，我们这些后人一直津津乐道的那些浪漫的唐宋诗人，他们在月下吟诗作对，豪饮美酒的时候，嘴里品尝的，是与辣椒毫无关联的滋味。他们的世界里，只有琴棋书画诗酒花，就是没有那股火辣辣的刺激。
而真正有机会跟辣椒来一场“亲密接触”的，是那些在时间轴上更靠近我们的诗人，尤其是清朝的那些文人。他们可真是赶上了好时候，搭上了辣椒传入中国这趟“顺风车”，得以品尝到这火红的滋味，甚至把它们写进了自己的诗歌里。
我把这个“研究成果”得意洋洋地讲给我媳妇儿听。她听完，乐得直拍大腿，说以后再做川菜，就假装是给清朝的诗人做的，那帮人肯定吃得热火朝天。至于李白杜甫他们，就让他们继续喝他们的清酒，吃他们的清淡菜，反正他们也体验不到这股子销魂的辣味儿。
这整个过程，还挺有意思的。从一个家常的疑问开始，一步步地去查资料，去推理，去“穿越”，把历史的细节拼凑出来。感觉就像自己亲自回了一趟老家，把这些老祖宗们的餐桌给参观了一遍。这种“实践”的乐趣，真不是光看书能比的。以后再遇到这种问题，我肯定还会这样“挖”下去。